Panneaux Solaires, mon installation, vous pouvez le faire vous-même

1. Déterminer vos besoins. C'est impératif !!

Le dimensionnement et la recherche des pièces de votre système Photovoltaïque n'est pas à prendre à la légère. Si vous ne faites pas les bons choix ici, vous ne serez jamais tout à fait autonome et satisfait de votre installation. Comme ont dit, "... Vaut mieux un peu plus de puissance plutôt que pas assez" et c'est la même choses pour votre banque de réserve d'énergie (batteries)

*Prendre note que, la norme suggéré est d'avoir un minimum de 200 Watts d'énergie solaire (panneaux) par 100 Amères de banque de réserve (batteries).

Pour la plupart des gens, la consommation sera semblable ou même moindre que la notre si il font attention, Voici un exemples des documents qui m’ont servi à faire mes devoirs pour le montage de l'ensemble de mon projet.

Premièrement, très important de connaître vos besoins réels de consommation. Pour se faire vous n'aurez pas d'autres alternatives de connaître la consommation exacte des équipements de votre roulotte ou VR. Ces informations sont toujours inscrites dans la documentation des appareils qui vous à été remis avec votre VR.

Si non il y a des sites qui font des moyennes selon vos équipements.

Il vous faut savoir faire des convertirons de Watt, Volts et ampères et Ohm.
Pas besoin d'être un spécialiste. Il y a un paquet d'application mobile de disponible si vous n'êtes pas à l'aise avec cette partie-ci. L'important c'est d'avoir les bons chiffres et de ne jamais dépassé les normes et les limites permisses. Voici un outil afin de vous aider pour cette étape.

Calculatrice solaire RV pour la vie hors réseau

C'est ici que tout prend forme dans votre démarche.

Le tableau ci-bas en est une bonne exemple.

Un bref retour dans le passé en classe de physique ou encore Techno.
Voici une courte description des notions avec les quels il vous faudra travailler.

Qu'est-ce que la tension? (Les VOLTS)

La tension est la différence de potentiel électrique entre deux bornes d'un dipôle dans un circuit électrique. La tension est nécessaire pour qu'il y ait un courant électrique.
Pour approfondir ce sujet vous pouvez visiter ce site internet qui traite de la tension électrique.

Qu'est-ce que l'intensité? (les AMPÈRES)

L'intensité est une valeur de grandeur électrique permettant de mesurer le courant. Elle représente la quantité d'électricité qui circule dans un circuit électrique. Elle se mesure en Ampère (quantité de charges par seconde).
Le site vikipedia nous propose une définition claire et simple du courant électrique.

Qu'est-ce qu'un courant?

La définition d'un courant électrique est un flux d'électrons qui ont une charge négative, vers une zone de charge positive. c'est principalement pour cette raison que l'ont demande de débrancher la borne négative en premier.

Qu'est-ce que la résistance? (les OMHS)

L'unité de mesure d'une résistance dans le domaine électrique est l'ohm. La résistance dissipe l'énergie électrique (fait barrage au courant électrique) et la transforme en chaleur.

Résistance électrique

Un composant électrique très utilisé dans le domaine de l'électronique s'appelle également résistance. Il est possible de calculer sa valeur en ohms grâce au nombre et aux couleurs des anneaux.

Qu'est-ce qu'une puissance? (les WATTS)

La puissance s'exprime en watt. Nous calculons la puissance électrique en multipliant la tension électrique et l'intensité du courant.

N'hésiter pas à demander des renseignement directement du fabricant de votre produit. Lui seul pourra vous donner l'heure juste.

Suite aux donnés reçu du fabriquant, j'ai été en mesure de pouvoir faire un plan assez fidèle et avoir une estimation assez réaliste de l'espace disponible sur mon toit de roulotte et planifier où je ferais passer mon filage car dans mon cas à moi, je n'ai pas de cheminée sur mon toit pour le réfrigérateur.

Les coûts peuvent vraiment exploser rapidement si on ne fait pas attention à ce qu'on achète. Le prix n'est pas toujours un gage de qualité et l'inverse est aussi vrai. Alors attention. L'ensemble solaire que vous achèterez, doit être en conséquence avec votre consommation maximale plus au moins un minimum d'un jour de réserve en énergie en banque au cas de jour de pluie ou journée très nuageuse. C'est un au minimum. Même qu'il serait préférable de prévoir deux jour de réserve.

Un coup que ceci est fait débute l'étape de la recherche des composantes de votre ensemble. C'est ici que la magie commence à opéré.

(Les prix représentés ci-bas, sont ceux qui étaient en vigueur à l'hiver 2021 et en temps de pandémie mondiale de Covid-19)

(Note : le prix d'outils spécifiques n'est pas inclus dans cette liste et devront être acquis à part)

Je vous conseille vivement d'assembler d'avance vos composantes afin de valider que tout fonctionne bien et qu'il n'aura pas de problème potentiel lors du montage final dans le VR. C'est toujours mieux de travaillé à son aise plutôt que dans un emplacement exigu sans éclairages et circulation d'air.

Le lien ci-dessous pourrait vous aider.

Comment installer des panneaux solaires sur les camping-cars, les camping-cars et les camping-cars

Noter : Dans mon cas, aucun trous n'a été fait dans le toit pour la fixations des panneaux solaires. Les panneaux repose sur des rails en T en aluminium anodisé (normalement utilisé sur des machines et des gabarits), qui ont été collés sur le toit avec du VHB tape de 3M et des tubes de d’adhésif/scellent 3M 4000 pour application marine. Des boulons et des écrous et rondelles en acier inoxydable ont été utilisé pour maintenir les panneaux solaires au rails en T en passant par les œillets du panneau. Par mesure de sécurité, j'ai ajouté une feuille de polycarbonate de 6mm (utilisé pour les toit de gazébo), pour donner plus de rigidité au panneaux et leurs offrir une meilleure ventilation, car l'ennemi #1 d'un panneau solaire c'est la chaleur. Ainsi il y aura toujours de l'air frais qui circulera entre les panneaux et le toit.

Rv with Tito explique très bien comment procédé pour l'assemblage des composantes sur le toit.

Pour la suite, c'est du chacun pour soit car tout dépendra de distance et de l'espace disponible dans votre VR et des éléments que vous aurez choisi d'installer.

Si vous avez bien fait vos préparatifs comme ci-haut, il ne devrait pas avoir de problèmes.

J'ai utilisé ce diagramme de montage pour m'aider à organiser mon espace et l'ordre des éléments. Pour vous aidez vous pouvez suivre le lien c-dessous.

"En tout temps, vous devez suivre les exigences minimal recommander par le fabriquant de vos équipements."

Les codes de couleurs du filage, les longueurs maximales supporté, les bons de calibres des fils entre les différents éléments (1\0 AWG, 6 AWG, 8 AWG,10 AWG, 12 AWG) etc, l’utilisation de plusieurs dispositifs de protection tel que fusibles/disjoncteurs et SPD des bons ampérages recommandé par les fabricants de vos équipements doivent impérativement être respectés. C'est tout écrit dans la documentation fourni avec vos appareils si non en ligne.

Il y va de votre sécurité et celle de votre famille.

Moi j'ai choisi d'utiliser des composantes de la compagnie EPEVER, je me suis donc référé à eux pour faire mon travail.

Pour vous donner une petite idée, vous pouvez regarder les tutoriels d'Epever qui vous donnera beaucoup de bonne informations sur les bases du système et comment effectuer les branchements.

 

Moi j'ai choisi une installation à l'européenne, soit avec une boite de contrôle (12 entrés) fermé et des disjoncteurs DC monté sur un DIN Rail. Le contrôleur de charge solaire et la boîte de jonction (avec les disjoncteurs et les dispositifs de protection de surtension) sont visés directement sur une plaque d'aluminium afin de pouvoir dissipé la chaleur du contrôleur de charge solaire en cas de surchauffe étant donné que l'espace recommandé par le fabriquant de 150 mm tout le tour du contrôleur de charge n'est pas respecté. J'ai volontairement pris ce risque et je l'assume parfaitement, je désirais limiter la longueur du filages et cacher mes équipements. Plus le filage est long, plus il y a de la résistance et de perte énergétique.

Dans mon cas il y avait de prévu un autre disjoncteur (qui n'est pas montré ici) qui devait servir à l'origine pour l'installation d'un chargeur pour batteries au lithium Victron Energy 15 AMP.

Comme nous avons décidé d'installer un nouveau contrôleur de charge Progressif Dynimics de la serie 4100 qui prend en charge les batteries au lithium, il n'a finalement pas servi pour notre projet. J'ai installé aussi des *disjoncteurs de ligne (voir ci-bas) à l'extérieur de la boite pour plus de commodité à des endroits stratégiques en cas de problématiques. Le circuit des panneaux solaires est directement au plafond et celui du convertisseur de charge est placé près de ce dernier afin d'isolé les extimités du circuit.

Un disjoncteur supplémentaire de 75Amp. AC (Non montré ici) est monté dans cette boite en prévision de l'installation d'un onduleur 12V to 110 V Pure Sine

(si besoins il y a dans le future).

Noter: Sur le mur du côté droit il y a aussi un Cutter switch marine pour couper l'alimentation et la recharge des batteries du convertisseur de charge Progressif Dynimics de la roulotte.

J'ai également installé un (Shunt) afin de pouvoir connaître ma production et dépense énergétique lors de mes utilisations.  
(Non illustré ici car il n'est pas installé au moment d'écrire ce post).

J'avais choisi une Batterie moniteur SHUNT Renogy sans Bluetooth au départ.

J'ai changé d'idée en cour de projet pour utiliser celui ci-dessous.

Les batteries au lithium, ont été déposées dans un cadre d'alluminium fait maison derrière la plaque d'aluminium verticale qui supporte la boite de jonction et le contrôleur de charge solaire afin de maximiser notre espace de rangement à l'intérieur du caisson de rangement sous la banquette et de minimiser la longueur du filage. J'ai eu la chance que mes deux batteries groupe 24 au lithium entrent dans cet espace sans problèmes.

Afin d'éviter de devoir installer un chargeur supplémentaires et de devoir installer du filage supplémentaires et encore sacrifié de l'espace de rangement, nous avons simplement remplacé le convertisseur de charge d'origine de la roulotte WFCO de 35 Amp. pour un convertisseur de charge comparable, mais compatible avec la recharge des batteries au lithium. Le filage est déjà rendu et l'espace est déjà prévue à cette fin. Aucune manipulation supplémentaires à faire si ce n'est de bien rebrancher les fils au bons disjoncteurs et au bon fusibles. (Un truc, prenez des photos du filage avant avant de tout débrancher et numéroter vos fils avec votre emplacement. Vous éviterez les courts-circuits)

Nous avons choisis la compagnie Progressif Dynimics serie 4100 qui est compatible avec les deux types de batteries via un simple interrupteur intérieur qui change l'algorithme de charge.

Au finale, l'installation est quand même assez simple à partir du moment ou vous prenez le temps de bien comprendre ce que vous faites et pourquoi le faites. Il y a certaines normes de grosseur pour les fils et des distances maximale à suivre qui sont normalement toues inscrites dans le manuel d'installation de votre contrôleur de charge solaire. Si vous suivez ses indications vous n'aurez pas de problèmes. Pour le reste c'est du gros bon sens +, -, mise à la terre (GROUND), série ou parallèle. Dans mon cas après quelques tests, j'ai choisi de mettre mes panneaux en série/parallèle pour maximiser les possibilités dans différentes conditions et  limité la grosseur du filages dû à l’ampérage et les batteries en parallèle pour demeuré en 12 volts pour le courant de la roulotte.

Je ne suis pas électricien et je ne connais rien en électricité et j'ai réussis sans véritable difficultés. Si moi j'ai été capable, alors pourquoi pas vous ??  

Après deux saisons d'essais avec des configurations différentes et le remplacement d'un panneau défectueux nous avons pris la décision de changer le type de panneaux pour des panneaux rigides toujours en 100W.

 

   Un des panneaux à carrément pris en feu sur le toit dû a un mauvais fonctionnement à l'intérieur d'une cellule.